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      絲路之論 | 蕾絲的前世今生

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       蕾絲,英文Lace的音譯,以線的相互打結、交錯、編織,形成的一種以繁復鏤空花紋為特點的透孔紡織品。有蕾絲風格的紡織品起源古老,但真正意義上的蕾絲直到15世紀才出現,16世紀起在西歐廣泛流行,并逐漸傳遍世界。

       

       

      蕾絲,英文Lace的音譯,以線的相互打結、交錯、編織,形成的一種以繁復鏤空花紋為特點的透孔紡織品。有蕾絲風格的紡織品起源古老,但真正意義上的蕾絲直到15世紀才出現,16世紀起在西歐廣泛流行,并逐漸傳遍世界。

      在洛可可風格的影響下,無論是技術方面還是樣式種類都進入了最盛期。如今蕾絲運用在高級成衣里,從最初手工編織的網眼花邊,到服裝上的點綴裝飾,再到當代裝置藝術,綻放不敗。

      早期起源

      早在15世紀早期,歐洲尼德蘭南部的佛蘭德斯地區,今分屬比利時與法國,就已出現了蕾絲的蹤影,源起于貴族階層。蕾絲在發展初期,通常采用亞麻線、絲綢,甚至是金線銀線來制作,以一種古老手工藝品的形象出現。

      到16世紀,伴隨著服飾裝飾手法的盛行,蕾絲因其工藝復雜繁瑣而成為貴族階層的服裝點綴品,以其細致優雅的質地,充滿層次感的設計成為皇宮貴族服飾中不可或缺的元素,并流行于歐洲各國的上流社會。

      貴婦們在閑暇的時光里,為了消遣打發時間,會從事音樂、繪畫、編織等活動,蕾絲就是在這種消磨時光的編織活動中誕生的。因為制作費時,起初蕾絲只是藏身于閨閣之中,作服裝的邊角裝飾用,通常為手帕、領口、領結、帽子上的小面積裝飾物。

      隨著時間的推移,蕾絲的精美輕盈、曼妙姿態吸引了越來越多人的目光,在巴洛克藝術和洛可可風盛行的17至18世紀的推動下,蕾絲真正斬露頭角,迅速風靡歐洲各地。

      1 《花邊女工》荷蘭 維米爾1665年

       

       

      圖2 《花邊女工》俄國 特羅平寧 1823年

      歷史流變

      蕾絲,也可稱為花邊,按照盛行的時間順序,歐洲生產蕾絲的中心地在比利時、意大利及法國。

      比利時自16世紀中左右開始,生產的花邊主要供應各國宮廷的需要,其中布魯日被譽為蕾絲的故鄉,當時的法蘭德斯地區還出現了世界上第一所專門的蕾絲學校。

      意大利是與比利時并駕齊驅的蕾絲生產國,其中以威尼斯、米蘭、杰諾亞等地最著名。意大利的蕾絲以編織花邊為主,在威尼斯東北方外海的布拉諾小島所制造的蕾絲更號稱全世界最精致的蕾絲,被譽為“蕾絲島”。

      16世紀中葉,邊飾及刺繡在服裝流行趨勢的發展中愈發奢華突出,服飾的領緣、襟緣、袖口等地方運用了大量刺繡或者蕾絲裝飾,這也直接增加了對蕾絲的需求,包括棒槌及針繡蕾絲。然而,在16世紀中葉這一時期,這兩種技法的蕾絲還是有很多區別的,包括材質的不同、用途的不同等等。這兩種技法的蕾絲也有各自的生產中心,來滿足不同階級的需求。

      比利時和意大利是早期蕾絲的主要生產中心。這兩個地區都同時生產針繡蕾絲和棒槌蕾絲,并逐漸發展為重要的紡織產業。蕾絲產業之間有很強的商業及文化交往,商業交往體現在繁榮的貿易往來,文化傳播體現在蕾絲圖案的共享,這些都直接導致了兩地蕾絲技術和紋樣風格的互相影響,也促進了蕾絲的不斷的發展。

      圖案書籍的傳播對16世紀蕾絲的發展產生了深遠的影響。15世紀晚期,德國的圖案書籍已經被應用于刺繡和蕾絲的生產,接下來的幾個世紀,各式各樣的圖案書籍日益增長,這些圖案應用于抽紗、刺繡,并最終運用到蕾絲圖案上。

      法國的蕾絲盛行則較比利時遲了一個世紀,17世紀路易十四設立皇家花邊制造所后,才有法國獨特風格的蕾絲生產。40年代,法蘭西首個蕾絲工廠在阿朗松誕生,這里的蕾絲,被公認為當時最精細、最雅致的,成為法國產蕾絲的頂級代表。50年代,法國蕾絲的設計已超越意大利。

       

      3 花卉紋蕾絲面料,1720年,法國,中國絲綢博物館藏

       

      4 頭戴黑色蕾絲帽的法國貴婦

      到了18世紀洛可可風格時期,享樂主義盛行,蕾絲成為當時必不可少的服飾元素發展至鼎盛,隨后的19世紀,在新古典主義和浪漫主義時期,蕾絲繼續大量使用于服飾制作上,成為浪漫與典雅、純潔與美好的象征。

      19世紀30年代,蕾絲機器生產的時代到來,1837年,一種可以制作花邊、網紗的機械問世,它可以制作出類似手工編織的圖案,這使蕾絲的生產真正普及開來,再也不是宮廷和貴族的專屬,而是走進了普通百姓家里。

      縱觀蕾絲發展的歷史,無論是專業人士還是業余愛好者,都可以熟練掌握蕾絲制作的技巧。而蕾絲作為一種商品,使用范圍從時尚產業的最高端到簡單的家庭作坊生產,都可以看到其身影。為了滿足時尚市場瞬息萬變的發展需求,高品質蕾絲也在不斷改變技術和藝術風格,而這些變化逐漸對小作坊蕾絲生產也帶來了影響,他們上行下效,將蕾絲作為時尚的敏感指標,源源不斷地生產來滿足低端市場的需求。

      魅力凸顯

      蕾絲盛行的年代,最具代表性最具魅力的要屬拉夫領和婚紗了。

      拉夫領最早興起于法國,這種輪狀皺領,成環狀套在脖子上,有時還用金屬絲放置在領圈中做支架。拉夫領流傳到英國,伊麗莎白一世特別青睞這款新興的領飾,此后貴婦們爭相仿效。

      拉夫領起初單純地用輕紗制作褶皺裝飾,而后為了凸顯它的華麗,貴族階層們便把當時最奢侈的蕾絲面料用了上去,并在尖頭處鑲上昂貴的珍珠,這賦予了拉夫領更高貴的氣質。

      17世紀,拉夫領不再高高聳立隱喻權利,而是溫柔地下垂,成為胸前領口一片柔軟的裝飾物。原本用來支撐蕾絲的金屬絲被去除,因而變得垂墜,后來褶皺也不再流行,拉夫領進化為一種小披肩式樣的翻領,蕾絲被大量運用在拉夫領上。伊麗莎白一世特別青睞這款新興的領飾,在女王大量的肖像畫中,她無一例外地穿戴著一種特殊材質的領飾,體量并逐漸擴大夸張,起到藝術裝飾的同時,也是權利的象征。

       

      5 早期拉夫領

       

      6 伊麗莎白一世女王所戴的蕾絲拉夫領

      17世紀,正處于服裝史上的荷蘭風格時期,具有浪漫情懷的蕾絲拉夫領在貴族階層廣泛流行,但因成本的昂貴仍無法進入尋常百姓的生活。下面這組17世紀荷蘭繪畫大師弗朗斯•哈爾斯油畫作品,描繪了當時各式流行的蕾絲拉夫領,在貴族階層,從婦女到兒童,再到男子,都以佩戴這種領飾為榮。

        

      圖7 佩戴蕾絲拉夫領的婦女兒童和男子

      維多利亞女王是蕾絲婚紗的有力推動者,她與阿爾伯特王子婚禮的當天,身穿白色錦緞禮服,拖尾達18英尺,并配上白色頭紗,驚艷全場。在這之前,英國王室成員的結婚禮服大多是鑲嵌珠寶的晚禮服,再外批一件毛皮大衣,維多利亞女王的純白婚禮服及蕾絲頭紗迅速成為風尚,成為人們爭相模仿的對象。

      白色蕾絲婚禮服象征純潔和天真無邪,自19世紀起流行至今,經久不衰,已成為當今婚禮服的主流,除了傳統的婚禮服外,目前世界多數的婚禮現場均可看到白色蕾絲婚紗的身影。

       

       

      圖8 身穿蕾絲婚紗的維多利亞女王

       

      維多利亞女王與阿爾伯特王子的婚禮

      蕾絲的技藝

      雖然現代機器化生產的蕾絲技術層出不窮,但真正意義上的手工蕾絲只有兩種技術,即編織蕾絲(bobbin lace)和針繡蕾絲(needle lace),這兩種技術也可以結合一起使用。從16世紀發展至今,手工蕾絲的這兩種技藝從未發生過改變。

      編織花邊不需要底襯,直接用線編結而成,包括棒槌花邊、勾針花邊、梭子花邊等;針繡花邊則需要底襯做底,底襯通常為布料或紙張,繡好之后再將其余部分的布料剪掉,形成鏤空花邊的效果,包括扣鎖花邊、雕繡花邊等。

      早期蕾絲大多為棒槌花邊,顧名思義,棒槌編織是以木質小梭棒為繞線工具將上面的棉線、麻線等用手工編織而成,其制作是一個非常復雜的過程。一個簡單的圖案就可能需要幾十只到近百只的木梭,不同的圖案往往需要使用不同的編結技巧,如平織、穿織、細織和厚織等。

      棒槌蕾絲的編織過程讓外行看起來往往會眼花繚亂,應接不暇,編織者稍微注意力不集中,編織錯誤,就會前功盡棄,功虧一簣。隨著時間的發展,這種棒槌逐漸被小梭子所替代,其技藝原理是一樣的。

      早期棒槌蕾絲,線的一端系在小棒槌上,另一端固定在類似硬枕頭的工具上,然后不斷地纏繞、捻合、編織。最初的棒槌蕾絲也是需要在類似硬枕頭的工具上鋪上畫好圖案的羊皮紙,然后用大頭針固定線的位置,再不斷地交錯棒槌進行編織,并只能制作單獨的整條蕾絲,發展到后期,才研發出了各個圖案單獨完成,最后再拼成一整塊的蕾絲作品。

       

      ?圖9 棒槌蕾絲

      20世紀初,歐洲還流行一種鉤針梭編,這種技法和用梭子編織有著異曲同工之妙。只是由于線和針必須同時穿過結孔,所以鉤針梭編顯得稍稍有些松弛,不如用梭子編得緊致精美。除了編織方法,線的材質也影響蕾絲的手感,通常較“硬”的線更能表現出高級蕾絲的品質。

      針繡蕾絲比編織蕾絲出現稍晚,需要在一張羊皮紙上或者黑紙上先繪畫出圖案。紙上圖案將由兩股亞麻線進行縫制,這樣有利于后續的分離工作。兩股線在裝飾物邊緣進行縫制,當蕾絲圖案完成的時候,把輪廓線和麻線的固定一起的縫線剪掉,分離出制作完成的蕾絲織物。

      用針和線一針針縫制出來的,這種形式的蕾絲都被稱為針繡蕾絲,其特點是底部要依附襯墊。早期的針繡蕾絲底部依附的是圓形的亞麻布,繡好蕾絲圖案后,再將襯布剪掉。后來,針繡蕾絲不再依賴于圓形的亞麻襯布,改成在畫好圖案的羊皮紙上進行操作,完成后移除襯紙即可。

      蕾絲的紋樣

      蕾絲的紋樣題材主要有植物花卉紋、幾何紋及人物紋。早期植物花卉圖案風格來源于中世巴洛克、洛可可時期,宮廷貴族的裝飾主義,圖案紋樣以威尼斯紋樣、阿拉伯卷草紋為典型,具有較強的立體裝飾感;后期植物花卉紋趨向清新簡潔的風格,高雅中帶有通透美學。幾何紋具有爽朗,突破、明快,現代的圖案性格,其表現形式為常見的分割線條紋樣、及肌理紋樣。人物紋,種類極少,常見天使形象。

       

       

      圖10 植物紋樣

       

      11 幾何紋樣

       

       

      圖12 人物紋樣

      異地生花

      蕾絲在近代傳入中國的時間大約在19世紀60年代,與西方傳教士登陸沿海通商口岸有關,在中國被稱為“花邊”或“抽紗”。遍及山東煙臺與威海、江蘇常熟、浙江杭州、廣東潮汕等地,其中以山東的棒槌花邊及浙江杭州的蕭山花邊最具代表。

      蕭山花邊,又名“萬縷絲”、“萬里斯”,起源于意大利威尼斯城,故最初名稱也由發源地的譯音命名,在19世紀,由意大利傳教士傳入我國浙江省境內的蕭山縣坎山鎮。蕭山花邊以細小的銀色繡花針作為工具,用純棉線編結盤綴而成,又或在棉、麻、絲、化纖等布料上繡花、補花、雕嵌、抽拉制成,多為米色和白色。蕭山花邊從歐洲傳入,與中國古老的刺繡工藝碰撞出火花,通過不斷吸收改進圖案設計與工藝技巧,形成了具有濃郁地方特色的織品。

      時尚新寵

      第二次工業革命期間,機器生產技術得到了改善和應用,工業化生產不再是孤獨發明者的閣樓和作坊,而是更加科學化地全面生產。機器大生產時代促進了紡織工業的成熟,同時人造纖維的發明及推廣使用給紡織業帶來了革命性的變化,人造棉、人造絲等材料降低了生產成本,加上機器大生產的普及,這些都為蕾絲的迅速擴大化使用提供了良好的基礎。第二次工業革命的第二階段,大量生產技術為最顯著特征,美國在這方面遙遙領先,20世紀初,美國開始大規模生產人造纖維,種類繁多樣式新穎的各種蕾絲大量生產出來,并且物美價廉,一經出現在服裝面料市場上就大受歡迎。

      20世紀至今,蕾絲從未在時尚界消散去光芒,蕾絲成為魅力的化身。從高級成衣、奢侈品牌、再到當下的快時尚,他們始終與蕾絲保持著若即若離的關系,蕾絲與時尚的結合變得干凈利落且層次分明。

      在如今多元的服飾文化里,蕾絲作為“流動的軟雕塑”,通過面料、造型及色彩三大基本要素傳遞立體的三維形態的空間關聯。再加上與蕾絲面料藤蔓交織呈現出的光影效果,會產生強烈的動態之美。

       

      ?13 服裝發布會中蕾絲的身影

      創意無限

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      圖14 當代裝置藝術對蕾絲的運用

      在當代纖維藝術及裝置藝術領域,蕾絲以更多樣的形式呈現在世人面前,通過新材料的運用、與光影效果的結合,蕾絲發了新的生命力,以嶄新的姿態矗立于當代藝術中。

      現代設計領域,也經??梢钥吹嚼俳z的身影,她不僅僅局限在時裝領域,在平面設計、產品設計、綜合設計等領域,蕾絲以更大膽的嘗試散發著耀眼的光芒。

      (作者介紹:趙帆 中國絲綢博物館館員)

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